«зипун»

Обувь

Голенища назывались прежники. Стельки войлочные. Поднаряд — внутренняя обшивка чебота. У холодных — из атласа, у тёплых из бобрового меха. Богатые чеботы украшались золотным и серебряным шитьём, жемчугом и драгоценными камнями. Верх голенищ обшивался золотом. Подошвы подбивались гвоздиками, каблуки серебряными или железными скобками.

В городе носили сапоги. Примерно с начала XIV века появляется обувь на каблуках. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати иногда загнутыми вверх.

Сапоги с короткими, ниже колен, голенищами срезанными к колену углом. Сапоги шили из цветной кожи, сафьяна, бархата, парчи, часто украшали вышивкой. Подковы и гвозди могли быть серебряными, носки и каблуки украшались жемчугом и драгоценными камнями.

В конце

Основными тканями были: посконные и льняные, сукно, шёлковые и бархат. Киндяк — подкладочная ткань.

Одежда знати изготовлялась из дорогих привозных тканей: тафта, камка (куфтырь), парча (алтабас и аксамит), бархат (обычный, рытый, золотный), дороги, объярь (муар с золотым или серебряным узором), атлас, коноват, куршит, кутня (бухарская полушерстяная ткань). Хлопчатобумажные ткани (китайка, миткаль), сатынь (позже сатин), кумач. Пестрядь — ткань из разноцветных ниток (полушелковая или холстина).

Ушкуйники: гроза Волги

Пиратство на Руси зародилось в Новгородской республике. Здесь находилась река Оскуй, в честь которой, по одной из версий, были названы весельные лодки ушкуи. Они имели длину до 14 метров и вмещали по три десятка человек. Новгородские бояре снаряжали ватаги «удалых людей» для набегов на соседние земли. Походы ушкуйников повторяли более ранние действия дружин варяжских князей, да и сами ушкуи были очень похожи на драккары викингов. Ушкуйники появились уже в XI-XII веках – тогда они совершали набеги на волжских булгар, карел и даже ходили в Западную Сибирь, на реку Обь. Там, где нельзя было плыть, лодки волокли по суше. Русские летописцы впервые с гневом упоминают о нападениях ушкуйников в описании событий XIV века, причём разбойники получили имя «волжан». В 1376 году случился самый масштабный из ушкуйнических набегов. Полуторатысячный отряд Прокопа и Смольянина разграбил Кострому и Нижний Новгород, победив местных наместников московского князя. Многих захваченных девушек и женщин пираты впоследствии продали в рабство в Орде. Правда, судьба отомстила Прокопу за разорение русских земель – в Астрахани ему и другим ушкуйникам во время пира во дворце отрезали головы по приказу хана Салчея. В те же годы «столицей» ушкуйников стал город Хлынов. Независимое от Новгорода и Москвы территориальное образование, куда свозилось награбленное добро со всего Поволжья, известно историкам под названием Вятской вечевой республики. Здесь процветали весьма вольные полуязыческие нравы, а мужчины позволяли себе жениться по 5-7 раз.

4 Бекеша

«Казуальная» версия кафтана с приталенным коротким силуэтом и меховой отделкой. Шилась на меху или на вате с меховым или бархатным воротником. Русские бояре подсмотрели этот кафтан во время обороны Полоцка в 1579 году у воинов венгерской пехоты, которая сражалась на стороне поляков. Собственно само название кафтана происходит от имени их венгерского полководца Каспара Бекеша. Русская армия потеряла Полоцк, однако привезла в Москву пленных и «модных» венгров. С кафтанов «языков»  сняли мерки, и в русском гардеробе появился еще один предмет одежды.

Куда надевать?

«Бекеша» может стать повседневной, полуспортивной одеждой, и заменить, например, куртку или пуховик.

Казачьи походы за «зипунами»

После разгрома Хлынова пиратское дело на Руси не исчезло, однако переместилось далеко на юг, ближе к Каспийскому морю. Струги казаков мало чем отличались от ушкуев. Написавший историю корсарства на Руси исследователь Николай Скрицкий называл «единственным настоящим пиратом» Степана Разина, имея в виду, в первую очередь, его знаменитый «поход за зипунами» в Персию в 1667-1669 годах. К слову, захваченная Разиным «персидская княжна» — это дочь Мамед-хана, командовавшего шахским флотом. Он сделал её своей любовницей, а потом утопил – голландский путешественник Ян Стрейс писал, что Разин принёс девушку в жертву Волге, «отблагодарив» реку за награбленное золото и серебро. Если для Разина «зипуны» были лишь способом укрепить войско для последующего восстания, то другие казаки ещё десятилетиями продолжали грабить суда и города на Каспии, пока с ними не покончили царские стрельцы.

Источник

Сложности стандартизации

Как рассуждает в книге «Визуальное народоведение империи» историк Елена Вишленкова, определение типичного народного костюма оказывается делом непростым. Петровские реформы по обязательному ношению иноземного платья и форменной одежды затронули служилых и знатных, поэтому именно костюм крестьян историки и этнографы воспринимают как аутентичный русский. Но при наличии общих чертах у крестьянства на огромных территориях страны не сложилось единого для всех костюмного ансамбля. По наблюдениям этнографов, изолированность отдельных территорий, разнообразие природно-климатических особенностей, местные обычаи – всё это способствовало появлению многообразных вариантов крестьянского одеяния.

Мужской костюм простолюдина был более типичен и состоял из «общеславянской» рубахи, портов и пояса. Дети до 14 лет – и мальчики, и девочки – носили простые рубахи длиной до лодыжек. Большим разнообразием, как отмечает Е. Вишленкова, отличалась женская одежда крестьянок. Этнографы выделяют четыре типовых сочетания. В основе каждого лежит рубаха – она являлась обязательным атрибутом и могла дополняться: юбкой-поневой и сорокой (разновидность головного убора замужней женщины), сарафаном и кокошником, юбкой-андароком или платьем-кубельком.

Особенности изделия в разные исторические периоды

Зипун был известен с XVII века. Считается, что название его произошло от арабского слова, обозначающего куртку. Носили зипуны во всех регионах. Из-за специфики кроя со свободной спинкой их надевали и мужчины, и женщины. Но в разные времена менялись особенности ношения.

Допетровские времена

Сначала зипун представлял собой домашний вариант кафтана. Он был узким, часто облегающим, длиной до колен, рукава тоже узкие. Такой крой позволял надевать сверху кафтан. Носили вещь на рубаху, но выйти в ней на улицу или принимать гостей считалось неприличным. Эта одежда была исподней.

Расцветка предпочиталась обычно яркая, часто использовались контрастные цвета. Например, зеленый зипун с белыми рукавами или желтый с синими. Кроме того, украшали еще яркой тесьмой по швам. Контрастными могли быть застежки. Обычно это от 4 до 8 пуговиц, застегивающихся на кожаные петли.

Считается, что эту одежду носили вместо жилета. В холодное время года она использовалась для защиты от непогоды. Были теплые варианты, подбитые мехом изнутри. В то время зипун был обязательным предметом гардероба не только крестьян, но и бояр.

С XVIII века такой кафтан стали носить в основном как верхнюю одежду. Его надевали весной и осенью. Были будничные и праздничные варианты. Со временем изделие стало более широким.

Конец XIX — начало XX века

К концу XIX века зипун изменился по крою. Он имел сборы по бокам или сзади, полы книзу расширялись, ведь использовался он, как рабочая крестьянская одежда. В основном его стали носить вместо кафтана, как защиту от непогоды. Шился тоже из сукна, но обычно грубого, домотканого. Воротника не было, иногда делали небольшую стойку.

В то время мужиков стали называть зипунниками. Но носили этот предмет гардероба даже женщины. Часто надевали его поверх основной верхней одежды во время ненастья или при дальней поездке. Для ношения в будние дни изделия шили из домотканого сукна, обычно белого или серого цвета. Иногда использовался смурый, то есть некрашеный материал. Праздничная разновидность была из фабричного темного сукна, обычно черного или синего цвета.

Зипун стал обязательным предметом одежды казаков. Его надевали под бешмет. При этом край изделия выглядывал, поэтому делался ярким, обычно гвоздичного цвета. Иногда он был оформлен голубой каймой и шелковыми вставками. Популярность такой одежды объяснялась ее удобством при верховой езде – небольшие размеры и широкие полы не мешали и не сковывали движений.

Аксессуары

Мужской костюм знати дополнялся рукавицами с крагами. Рукавицы могли иметь богатую вышивку. Перчатки (рукавки персчатые) появились на Руси в XVI веке. К поясу подвешивалась сумка-калита. В торжественных случаях в руке держали посох. Одежду подпоясывали широким кушаком или поясом. В XVII веке начали часто носить козырь — высокий стоячий воротник.

Фляшки (фляжки) носили на перевязи. Во фляжке могли находиться часы. Перевязь — золотая цепь, пришитая к атласной полосе.

Женщины носили ширинку — платок, отрезанный по всей ширине ткани, рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений.

Поход за зипунами

Практика казачьих походов «за зипунами», то есть за добычей, была широко распространённым явлением среди казаков. Особенности положения казаков — профессионального военного сословия (оборона пограничных земель от крымцев, ногайцев и прочих врагов) обусловливал основной их род деятельности — военная служба. Ведь современные «главные хлеборобы» нынешней России и Украины, казаки, стали пахать землю сравнительно поздно. Ещё в XVIII веке казаки сами не занимались земледелием, так как существовало правило: «Кто из казаков станет землю пахать и хлеб сеять, того казака бить и грабить» .

Такой специфический род деятельности, как военный, часто вынуждал казаков поддерживать партнёрские отношения с такими государственными центрами, как Речь Посполитая и Царство Русское, которые обеспечивали их хлебным жалованьем и прочим материальным довольстием.

Однако, поскольку царское и королевское жалованье часто платилось с задержкой (иногда — в несколько лет), а иногда и не платилось вовсе (да и выплаченное жалованье не покрывало всех нужд и расходов казачества), походы «за зипунами» были основной статьей материального снабжения казачьего войска.

Подобные походы были делом всего казачества — донского, терского, яицкого, запорожского.

Часто это шло вразрез с государственной политикой того и другого государства, что, естественно, вызывало противодействие казакам и их ответные волнения и выступления.

«Походы за зипунами» также способствовали снижению социальной напряженности в казачьих областях, связанной с положением малообеспеченных (голутвенных) слоев казачества (нереестрового казачества на Украине). Но не одна нужда и жажда наживы тянули казака в эти походы. Важным было и стремление к столь необходимой для воина славе, приобретение необходимых воинских навыков. В походах также происходило сплочение молодых казаков и казаков-новичков, осознание ими своего места в рядах казачьего сообщества.

Зачастую в этих походах объединялись (иногда случайно) отряды из различных казачьих войск.

География подобных походов была самой разнообразной: на Волгу и Урал, в Крым, Турцию и даже Персию.

Наиболее известным в истории является «поход за зипунами» Степана Разина 1667—1669 гг., который вылился в крестьянскую войну 1670—1671 гг. под предводительством Степана Разина.

Источник

2 Ферязь

Этот вид кафтана был широким в подоле, до трех метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Благодаря ферязи  и родилась поговорка «работать спустя рукава». Ее носили как холодной зимой, так и жарким летом. Летние ферязи были на тонкой подкладке, а зимние — на меху. Шили этот предмет одежды из разных тканей — от парчи и бархата (состоятельные люди) до сермяги и хлопчатобумажных тканей (крестьяне). Богатые люди одевали ферязь на другие кафтаны, а бедные — прямо на рубахи. Бюджетный вариант ферязи завязывался на шнуры, а петлицы его отличались скромностью и не превышали числом 3—5.  Эксклюзивные же кафтаны украшались семью дорогими петлицами с кистями, которые могли, как завязываться, так и застегиваться. По краю ферязи обшивались галуном или золотым кружевом.

Куда надевать?

На крупные торжества и официальные приемы, проходящие на открытом воздухе.

Что собой представляет

Национальный русский костюм был удобным, функциональным и практичным. Основная особенность – многослойность. К концу XVII века традиционный наряд стал обязательно включать в себя короткий облегающий полукафтан с длинными узкими рукавами (это зипун). Он представлял собой разновидность верхней одежды без воротника или с небольшой стойкой. Изделие надевали на рубаху, а сверху носили кафтан или армяк.

Этот обязательный предмет гардероба использовали круглый год. Характерные особенности:

• шился из сукна, крестьяне использовали пониток – домотканый материал;
• расцветка зависела от целей ношения, дома использовалось некрашеное или просто отбеленное сукно, праздничные варианты были яркими;
• швы украшались контрастной тесьмой;
• это двубортное изделие, застегивающееся справа налево;
• застежкой могли быть крючки или пуговицы с петлями;
• покрой был свободным;
• у него длинные узкие рукава и широкие полы, длина – до колен;
• обязательно подпоясывали кушаком – поясом, концы которого заправляли с обеих сторон.

7 Головной убор

Представить себе русского человека XVII века, появившегося на улице без головного убора, невозможно. Это было чудовищным нарушением приличий. В допетровские времена центральным «головным» атрибутом являлся колпак: остроконечной или сферической формы со слегка отстающим околышем — ободком, облегающим голову. Знатные люди ходили в колпаках, шитых из бархата, парчи или шелка и обитых ценным мехом. Простой народ довольствовался войлочными или валяными шапками, которые так и называли «валёнки». В жаркое время или дома русские носили так называемые «тафьи», прикрывающие макушки шапочки, напоминающие тюбетейки. Знатные граждане имели тафьи, расшитые шёлком или золотыми нитями и украшенные драгоценными каменьями.

Куда надевать?

Колпак легко заменит принятые сегодня вязаные шапочки нелепого вида. А тафья вытеснит «чужеродные» бейсболки и прочие «панамы» в летнее время.

Зипун и шуба

Осенью и весной крестьяне облачались в зипун – полукафтан, с коротким воротником или без него, пошитый обычно из домотканого сукна. Парадный зипун имел не каждый, но если уж удавалось его купить на ярмарке, то предпочтение отдавалось фабричным моделям из практичного и немаркого сукна.

На случай зимних морозов у каждого крестьянина была шуба, которую шили мехом внутрь. Из лисы, не говоря уж о соболе или песце, крестьяне позволить себе шубу не могли, поэтому их верхняя зимняя одежда шилась из зайца или овчины. Крестьянский тулуп, который носили в северных регионах, обычно доходил до пят, имел длинные рукава и часто плохую выделку. В нем не то что бегать, а и ходить-то было трудно, зато он отлично согревал во время долгой поездки на санях.

1 Кафтан

Это краеугольный камень русского гардероба. Почти все другие виды верхней мужской одежды на Руси являлись версиями кафтана.  Его в X веке ввели в русскую моду варяги, которые, в свою очередь, подсмотрели его у персов. Сначала в нем щеголяли только князья и бояре, но со временем кафтан проник в «туалеты» всех остальных сословий: от священников до крестьян. Для знати кафтаны шили из легких шелковых тканей, парчи или атласа, а по краям часто делали меховую опушку. Рядом с опушкой по полам, манжетам, подолу нашивали золотое или серебряное кружево. Кафтан был чрезвычайно удобной одеждой и скрывал недостатки фигуры своего владельца. Людям невзрачным он придавал значимости, худым – солидности, тучным – величия.

Куда надевать?

На деловые встречи. Хороший кафтан легко заменит вам унылые костюм с галстуком.

Мужской костюм Московской Руси

Итак, если вы мужчина и родились в Московской Руси XV-XVII веков, то с утра вы обязательно наденете:

• Штаны порты — узкие, крепящиеся на талии при помощи шнурков-гашников. Если вам повезло родиться боярином, то штанов будет двое. Верхние порты из более дорогой ткани, к примеру, шелка. Зимой можно было носить порты на меху.

• Рубаху. В Московской Руси появляются модные рубахи-косоворотки. У таких рубах разрез у ворота находился не по середине груди, а сбоку. Если вы были бы дворянином, а еще лучше боярином, то вашу рубаху мог бы украшать воротник-ожерелье (накладной воротник) и запястья (накладки вокруг кистей рук), пошитые из дорогой ткани и украшенные драгоценными камнями и жемчугом.

В. Суриков Задумавшийся подросток. Этюд к картине «Боярыня Морозова»

В. Суриков Утро стрелецкой казни. Фрагмент

• Зипун. Для крестьян верхняя одежда. Для бояр – нижняя. Зипун шился из легких тканей, застегивался встык, был с длинными узкими рукавами, застегивавшимися на пуговки и воротником-ожерелье. На талии зипун обязательно стоило подпоясать.

• Ну и напоследок, если вы конечно же не были крестьянином, нужно было надеть кафтан. Кафтаны в Московской Руси были самого различного вида и предназначения.

А. Рябушкин Пожалован шубой с царского плеча

• Чуть не забыли про шубу. А про нее совсем не стоит забывать. Суровыми русскими зимами представители абсолютно всех сословий Московской Руси носили шубы. Но вот мех был разным. Самыми дорогими считались соболиные шубы. Бояре могли накидывать шубу и летом, чтобы продемонстрировать свое богатство.

Виды кафтанов Московской Руси

Кафтан мог быть обычным – длинный неприталенный и с застежкой встык. С XVII века с таким кафтаном носили воротник-козырь – стоячий высокий и обильно украшенный воротник.

Иллюстрация художника И.Билибина

Кафтан мог быть становым, то есть сшитым по стану – по фигуре. У такого кафтана были короткие рукава – длиной до локтя.

Носили в Московской Руси и польский кафтан. Такой кафтан был похож на европейскую одежду, а мода на него пришла в Московскую Русь через территорию соседней Польши – отсюда и название польский кафтан.

В Московской Руси многие западные новинки того времени именовали польскими или же немецкими. Польский кафтан был с обтягивающим фигуру лифом и «юбочкой» в складки от талии и до низа. Рукава такого кафтана были длинные, пышные у плеча (буфы), а ниже от локтя узкие.

Иллюстрация художника И.Билибина

Еще один кафтан – терлик. Такой кафтан носила охрана московского князя. В целом, терлик был копией польского кафтана. Но было и отличие – спереди терлика находился нагрудник, который застегивался справа – на груди и плече.

Ферязь – это тоже кафтан. Кафтан, который шили из дорогой ткани (бархат или шелк) часто на меховой подкладке. Ферязь носилась таким образом, что рукав надевался только на правую руку, левый же рукав свисал до пола. Таким образом, подчеркивалось – бояре не работают. От ферязи пошло и выражение «работать спустя рукава». Ферязь была длинной и широкой снизу. Ширина ферязи внизу могла доходить до 3 метров.

Иллюстрация художника И.Билибина

Также бояре и дворяне Московской Руси могли носить охабень – верхнюю одежду с узкими рукавами и четырехугольным воротником длиной до середины спины. Или же опашень – такую одежду просто накидывали на плечи, при этом длинные рукава свисали по бокам. Опашень не подпоясывался.

В. Шварц Иоанн Грозный

Штаны

Вторым обязательным предметом мужского наряда были порты или штаны. Изготавливали их без разрезов, на поясе завязывали узлом. Древние портки имели еще одну номинацию – ноговицы. Стародавние порты шились узкими и длинными, заправлялись в онучи (тканевые полосы до 2 метров длиной, которыми заматывали ноги). На поясе порты собирал шнурок под названием гашник.

3 Опашень

Чем-то напоминает ферязь, однако опашень менее торжественен. Как правило, он выполнял функцию плаща-пыльника или летнего пальто. Опашень шили из сукна или шерсти без подкладки, без украшений, иногда даже без застежки. Рукава длиною до подола вшивались только сзади. Вся передняя часть проймы и оката рукава обрабатывалась обтачкой или тесьмой, благодаря чему опашень можно было надеть как безрукавку: руки в рукавах от нижнего кафтана просовывались в прорези, а рукава опашеня оставались висеть по бокам или завязывались назад. В холодную погоду они набирались на руки, причем часть рукава могла висеть, защищая кисть и пальцы от холода.

Куда надевать?

Может легко заменить повседневное пальто или плащ.

Женская одежда

Великороссияне разных губерний. 1862

Девичий сарафан. Курская губерния, начало XX века.

Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины имели верхние рубахи — горничные. Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. Длина рукавов могла достигать 8—10 локтей. Их собирали в складки на руках. Рубахи подпоясывали. Носили их дома, но не при гостях. Полики на рубахе — прямоугольные или клиновидные вставки.

Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый летник, застёгивавшийся до горла, с длинными рукавами с вошвами (золотым шитьём и жемчугом) и с пристегнутым воротом (ожерельем).

Два основных вида русского женского костюма — сарафанный (северный) и понёвный (южный) комплексы:

• Сарафан — народная русская женская одежда в виде платья, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою.
• Понёва — набедренная одежда, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию.
• Запона — девичья холщевая одежда из прямоугольного отреза ткани, сложенного пополам и имевшего на сгибе отверстие для головы.
• Телогрея — одежда на меху или подкладке с длинными суживающимися рукавами, застёгивающаяся спереди от верха до подола.
• Приволока — безрукавная накидка.
• Шушпан — холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом.
• Летник — старинная верхняя женская одежда.

Верхняя одежда

Женская верхняя одежда не подпоясывалась и застегивалась сверху донизу. Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень, с частыми пуговицами, украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными.

Знатные женщины любили носить шубки — женскую разновидность шубы. Шубка была похожей на летник, но отличалась от него формой рукавов. Декоративные рукава шубки были длинными и откидными. Руки продевали в специальные прорези под рукавами. Если шубку носили в рукава, то рукава собирали в поперечные сборки. К шубке пристёгивали круглый меховой воротник.

Короткую душегрею носили все слои населения, но для крестьян она была праздничной одеждой. На душегрею был похож шугай и его разновидность без рукавов бугай.

Также женщины носили одежду, сходную с мужской: однорядку, шубу в накидку.

Во времена Ивана Грозного богатые женщины носили по три платья, надевая одно на другое. Ношение одного платья приравнивалось к непристойности и бесчестию. Одежда боярыни могла весить 15—20 килограммов.

Муфта — рукав, шитый мехом внутрь и с меховой опушкой.

Головные уборы

Замужние женщины должны были обязательно прикрывать свои волосы и потому дома носили на голове волосники или повойники и повязывались ещё платком, а при выезде из дома они надевали богато украшенную кику или кокошник. Девицы носили на голове широкую вышитую повязку (венчик), с широкими лентами позади. Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или покрывали свой головной убор платком.

Другая отличительная черта русского национального костюма — большое разнообразие женских головных уборов:

Свита

Рубаха и порты именовались нижними предметами одежды (другое именование — исподними). На них натягивали среднее, а затем верхнее платье. Свита – подобная кафтану одежда времен Киевской Руси. Были они длинными и плотно облегали торс, шились из сукна, а надевались через голову. В более позднее время знать стала носить собственно кафтаны, которые производили из аксамита и бархата. Полы таких предметов одежды украшали позументами, верхнюю часть оторачивали ожерельем (дорогим вышитым воротником) или оплечьем. В районе талии изделие обыкновенно стягивалось золотым поясом.

В древние времена была известна еще одна разновидность кафтана – зипун. шились они без воротника, с длинными рукавами. Знать надевала зипуны исключительно в домашних условиях, так как считала этот предмет одежды исподним. Простые люди, напротив, надевали такие изделия поверх рубахи «на выход». Зипуны изготавливали до колен длиной, с узкими полами, в отличие от низа кафтанов, которые опускались до щиколоток, являя миру только яркие нарядные сапоги.

Разгром ушкуйников

Террор, развязанный ушкуйниками против поволжских городов, стал причиной многих конфликтов Москвы с Новгородом. Новгородцы оправдывались перед великим князем, что походы якобы совершают люди, не подчиняющиеся вечевым решениям. В действительности многие знатные новгородцы получали «долю» от ушкуйнических набегов. От них имела выгоду даже городская голытьба, которую пираты щедро одаривали после возвращений из походов. Но бесконечно терпеть нападения в Москве не собирались. Судьбу древнего Новгорода Иван III окончательно решил в 1478 году, присоединив его к Русскому государству. А в 1489 московские воеводы взяли Хлынов, покончив с «пиратской республикой». Его жителей частично вывезли в Москву, а на их место переселили москвичей. Таким образом, именно решение «проблемы ушкуйников» стало одной из причин объединения русских земель вокруг Москвы.

Украшения

Покрой одежды остаётся неизменным. Одежда богатых людей отличается богатством тканей, вышивки, украшений. По краям одежды и по подолу пришивали кружево — широкую кайму из цветной ткани с вышивкой.

В качестве украшений используются: пуговицы, нашивки, съёмные воротники-«ожерелья», зарукавья, запоны. Запоны — пряжка, застёжка, кованная, с драгоценными камнями бляха. Зарукавья, запястья — накладные обшлага, род браслета.

Всё это называлось нарядом, или снарядом платья. Без украшений одежда называлась чистой.

Пуговицы

Пуговицы изготовлялись из разных материалов, различных форм и размеров. Деревянная (или другая) основа пуговицы обшивалась тафтой, обвивалась, покрывалась золотой канителью, пряденым золотом или серебром, обнизывалась мелким жемчугом. Во время царствования Алексея Михайловича появляются алмазные пуговицы.

Андрей Рябушкин. Семья купца в XVII веке. 1896 год. Крупные пуговицы на женской одежде, на мужской одежде нашивки с двумя гнёздами для пуговиц. Кружево по подолу.

Металлические пуговицы украшались финифтью, драгоценными камнями, золотились. Формы металлических пуговиц: круглые, четырёх- и восьми- угольные, прорезные, половинчатые, сенчатые, витые, грушевидные, в виде шишки, головы льва, карася, и другие.

Кляпыши — разновидность пуговицы в виде бруска или палочки.

Нашивки

Нашивки — поперечные полоски по числу пуговиц, иногда с завязками в виде кистей. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. До XVII века нашивки назывались образцами.

Нашивки изготовлялись из тесьмы длиной три вершка и шириной в половину или до одного вершка. Они нашивались по обеим сторонам одежды. В богатом наряде нашивки из золотных тканей. Тесьма нашивок украшалась узорами в виде трав, цветков и так далее.

Нашивки размещались на груди до пояса. В некоторых костюмах нашивки размещались по всей длине разреза — до подола, и по прорехам — на боковых вырезах. Нашивки размещались на равных расстояниях друг от друга или группами.

Нашивки могли изготовляться в виде узлов — особое плетение шнура в виде узлов на концах.

Девушки и девочка в праздничной одежде. Воронежская губерния, 1908

В XVII веке большой популярностью пользовались нашивки кызылбашские. В Москве жили кызылбашские мастера: нашивочных дел мастер Мамадалей Анатов, шёлкового и тесмяночного дел мастер Шебан Иванов с шестью товарищами. Обучив русских мастеров, Мамадалей Анатов выехал из Москвы в мае 1662 года.

Ожерелье

Ожере́лье — нарядный воротник в одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата, парчи, пристёгивавшийся к кафтану, шубе и т. п. Воротник стоячий или отложной.

Литература

• Древняя одежда народов Восточной Европы. — М., 1996
• Пушкарева Н. Л. Женщины древней Руси. — М.: Мысль, I999
• Древняя Русь. Быт и культура. Археология. — М.: Наука, 1997
• Кудь Л. Н. Костюмъ и украшенія древнерусской женщины. — Кіевъ, 1994
• Брайчевская Е. А. Летописные данные о древнерусском мужском костюме X—XIII вв.// В кн. Земли Южной Руси в IX—XIV вв. — К.: Наукова думка, 1995
• Гиляровская Н. Русский исторический костюм для сцены. — М.-Л.: Искусство,1945
• На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии североуральского крестьянства XVII—XX вв. — М.: Наука, 1989. — ISBN 5020099554
• Этнография русского крестьянства Сибири. XVII-середина XIX в. — М.: Наука, 1981.
• Забелин И. «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях». Издательство Транзиткнига. — М., 2005 — ISBN 5-9578-2773-8
• Русская народная одежда в рисунках B. Гордеевой. — М., 1974
• Траур / С. М. Толстая // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 312–317. — ISBN 978-5-7133-1380-7.

О покрытой голове

Русская традиция покрывать голову обязывала и мужчин, и женщин носить головные уборы. У мужчин в этом вопросе дела обстояли проще. Летом они надевали холщевые шапки-полусферы с отворотами, а зимой – ушанки или малахаи. Женские головные уборы были разнообразнее. Волосник или повойник дома повязывали только платком, а при выходе на улицу закрывали кикой или кокошником.

В гардеробе крестьянок в зависимости от статуса и достатка могла быть праздничная кичка, сорока (повязка с твердым околышем) или повойник (мягкая шапочка, под которой полностью прятали волосы). Женский головной убор помогал быстро установить территориальную принадлежность крестьянки, потому как кокошники, повойники, кички и сороки отличались формой и декором в зависимости от региона.

Откуда пошло выражение «зипуна добывать»?

Выражение «зипуна добывать» появилось еще в царской России. Слово «зипун» — пришло к нам из греческого языка и означает полукафтан. Такую верхнюю одежду носили и мужчины и женщины. Зипуны были добротной одеждой и на каждый и на праздники. Шили их из крепкого плотного сукна. В начале 18 века зипун становится частью одежды донского казака.

Первоначально фраза «добывать зипуна» не имела в в виду банальный грабеж с большой дороги. Казаки и беглый люд подавались на Волгу, на Азов, на Крым и в другие места, чтобы останавливать иноземцев в дорогих жупанах (или в зипунах) для получения от них выкупа. На те деньги выкупали русских пленных.

Позднее в походы «за зипунами», т. е. в рейды и вылазки по добыче денег и продуктов отправлялись казаки. Петр I обязал казаков служить воинскому делу. До этого казаки сами пахали землю и кормили свои семьи. Находясь на царской службе, они должны были получать жалование. Но как водится, денег в государственной казне вечно не хватало. Порою воинским людям не платили по нескольку лет. Приходилось жить по принципу «Кто смел, тот и съел».

Чтобы прокормить себя и свои семьи казаки волжские, уральские, донские, запорожские отправлялись в «походы за зипунами» — за добычей, промышляя грабежом. Пешком и на стругах шли на Дон, на Волгу-Матушку, в Крым, иногда в польские и белорусские земли, и даже в Персию (нынешний Иран).

Самые знаменитые рейды «за зипунами» совершали казаки под руководством атамана Степана Разина. К атаману бежали и от побоев и непосильной работы крепостные крестьяне. Постепенно у Разина была целая армия. Его вылазки постепенно обернулись известным печальным событием — Крестьянской войной (1670 -1671).

Народ тянулся к нему. Совместные вылазки в азербайджанские, астраханские и другие земли Средней Азии сулили богатую добычу. А невыносимая жизнь беглых, бывших холопов, спасавшихся от боярского кнута, заставляла людей по всей России идти «зипуна добывать», подаваться в разбойники.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Источник

Высказывания из русской классики со словом «зипун»

Поэты и писатели писали свои произведения с исторической точностью. Они употребляли в своих текстах слова, помогающие понимать время, в котором жили их герои.

Мастер описания внешности Николай Васильевич Гоголь не мог пройти мимо тех названий элементов одежды, которую носили девушки и парубки на Украине:

Тургенев был невероятно правдив, говоря: «Как только, бывало, вспомню, что она в зипуне гусей гоняет, да в черном теле, по барскому приказу…». Так же и Некрасов в произведении «Дед Мазай и зайцы» описывает, как герой спасал братьев наших меньших:

Зипун носили и довольно богатые люди: «На срубленном пне, под тенью огромного дуба, сидел широкоплечий детина среднего роста, в богатом зипуне, шитом золотом», – из «Князя Серебряного» А. К. Толстого.

Зипун был не только распространённым видом одежды в определённый исторический период, но и любимым элементом одежды, упоминающимся в словарных и художественных источниках.